Який ND фільтр вибрати для відеозйомки?
Ця замітка для тих, хто вже знає, що таке фільтр нейтральної щільності, розуміє навіщо він потрібен у відеозйомці і тепер стоїть перед вибором: купити змінний фільтр типу ND2-ND400 або взяти фільтри з фіксованим світлопропусканням типу ND8, ND64.
Отже, в двух словах, нейтральний затемняючий фільтр потрібен нам для того, щоб тримати постійну витримку зворотнопропорційно подвоєною частотою кадрів при будь-яких значеннях діафрагми і при будь-якій освітленості. Тобто якщо ми знімаємо з частотою 25 к/с, то витримка повинна бути 1/50 сек. Як ви розумієте, навіть при ISO 100 в яскравий сонячний день при таких параметрах в кадрі у нас буде просто біла пелена. Нам потрібно затемнити картинку.
На підставі свого досвіду, відгуків і оглядів товарів в інтернеті на тему нейтральних фільтрів, я прийшов до 2 висновків:
1) Не використовувати дешеві ND фільтри змінної щільності, замість них купувати з постійним значенням.
2) На постійних фільтрах ви все одно ніколи точно не виставите задану швидкість затвора, тому оптимальним варіантом буде купити ND8 або ND64.
Тепер поясню докладніше кожен пункт.
1) Змінний ND – це 2 поляризаційних фільтри в одній конструкції. При обертанні одного щодо іншого світлопропускання змінюється. Всім відомо, що недорогі “полярики” спотворюють колір. Уявіть, що роблять 2 недорогих полярика один на одному. Крім того, ще геть на чисто вбивається різкість і контрастність зображення, колірні характеристики стають просто непередбачувані, причому нерівномірно залежать від величини затемнення.
Але і це ще не все, на деяких фільтрах картинка взагалі затемнюється у вигляді хреста, а колір тілесних відтінків перестає навіть віддалено нагадувати людську шкіру.
Що я можу сказати про змінні ND фільтри “середньої якості” типу Marumi, Kenko, Hoya? Те, що вони краще дешевих, і для відео абияк підійдуть (через відносно невисокою деталізації Full HD – всього 2 мегапікселі). Але проблеми передачі кольору нікуди не подінуться.
Якісні змінні ND фільтри коштують дуже дорого. Наприклад, відомий Філіп Блум рекомендує взагалі один-єдиний фільтр Heliopan, який його повністю влаштовує. Думаю, мало хто готовий витратити 300$ за світлофільтр.
2) Таким чином, найпростіше і 100% -робоче рішення у вигляді змінного фільтра виявляється або занадто неякісним, або занадто дорогим. Навіть якщо забути про постійну швидкість затвору, то для зйомки під сонцем на светлосильний об’єктив (з F менше 2.8) нам не вистачає мінімальної витримки, з якої дзеркалки знімають відео – 1/4000. Якщо ви не готові витрачати багато грошей і легкий строб на рухомих сценах не напружує ні вас, ні замовника, то вам цілком підійде фільтр ND8 або ND64. ND2 і ND4 – абсолютно даремні.
Недорогі постійні нейтральні фільтри виготовляються не зі скла (на відміну від змінних). Використовується оргскло, або ж взагалі полімерна темна плівка поверх оргскла. Через це, подряпини на таких фільтрах з’являються миттєво, а від тривалого користування вони взагалі вигорають. Характеристика затемнення може бути позначена в 3-х варіантах. Наприклад, фільтр ND8 може позначатися ND0.9, що відповідає зниженню світлового потоку на 3 стопа експозиції:
Як ви розумієте, навіть комбінуючи постійні нейтральні світлофільтри, ви не зможете домогтися ідеальної експозиції, при якій у всіх сценах буде ідентична швидкість затвору.
Тому, для зйомок поза приміщенням, ви можете купити один-єдиний ND64, але будьте готові, що в похмурі дні доведеться задирати ISO. А на всі випадки життя підійде ND8 або ND16. Зауважте, що в лінійках багатьох середніх і недорогих виробників немає навіть ND16, ND32 і ND64. Після ND8 йде ND400 і ND1000 (який застосовується виключно для зйомок сонця). До речі, у відеокамерах стандартними значеннями вбудованих ND є такі: ND4, ND16, ND64.
Ще цікавий варіант пропонує, зокрема NISIN: суміщений поляризаційний і ND8 фільтр. Оскільки “Полярик” сам по собі може з’їдати близько 1,5 стопів експозиції, то в результаті загальне затемнення виходить між ND16 і ND32. Дуже цікавий варіант, тільки ось поляризатор не завжди буває потрібен, та й доведеться постійно перебудовувати експозицію в залежності від кута зйомки по відношенню до сонця.
